开年的时装周很奇妙，很多品牌不约而同选择复古主题回望上世纪时尚风潮：Michael Kors回归70年代的士高舞厅，Club一样的秀场闪现无数亮片、皮草和羽毛；Versace以精彩撞色向90年代Grunge文化表达致敬；Givenchy的高垫肩廓型和收腰把古典主义发挥到极致……越来越多的品牌加入复古大军，每场秀都精致和炫目。
我们之所以时常谈论并追随复古，是因为那个纸醉金迷永远发光的黄金时代，鬼才横行，爆发太多先锋与经典设计，每一刻都值得缅怀。我们决定重现辉煌，以没有新意的精美制作适应着风向不断更迭的当下。
几个月后，你会开始想不起这些没有记忆点的秀。复古大潮向我们印证了时尚是个圈，而这个圈，并没有越画越大。过于纠结带货、效益和媒体评论的今天，节奏似乎开始停滞。单说意大利的时尚界，BOF时装商业评论就认为：
进而想到的，就是我们为什么会穿得越来越平庸。
地球流浪之前，
我们和时尚一起经历了流量时代。
不久前，Burberry 2019 最新秋冬系列下架了一款争议单品。因卫衣拉绳设计得形似自杀绞索，让一位模特联想起一些不愉快的经历，并称：“自杀不是时尚，它既不华丽也不先锋。”仅过了两天，Burberry CEO便表示抱歉，创意总监也迅速承认了自己对敏感元素的不敏感。
商品立马下架。创意总监Riccardo Tisci也随即发出并没有人想真正了解的“创作灵感”——航海使用的拉索。
Burberry用最快的速度向大众妥协，进行最有效的自我保护。毕竟在效益面前，没人愿意做消费者的靶子。
为了不失去潜在的消费群体，如今的品牌方渐渐失去了话语权，设计师们的创作变成“带着铐镣跳舞”，时尚作为一个产业来运营，面对的是一场营销、舆论皆大于设计本身的考验。
变革后的CELINE就是典型的例子。Phoebe用十年时间打造出大家心目中最完美的CÉLINE，甚至忽略了Phoebe不等于CÉLINE的事实。而Hedi的接手，让他变得无论做什么都不对。
还好，偶尔也有惊喜。比如在Calvin Klein与Raf Simons分手一事上，Raf就在无意间展示了他的魅力。Raf在CK的高端产品线 Calvin Klein 205W39NYC是夺下了 CFDA “最佳男装设计师” 和 “最佳女装设计师”冠军的优秀作品，然而叫好不叫座。品牌公司以他的设计定价颇高，入不敷出为由，与Raf难堪分手。
看上去是CK足够强硬，而实际上某种程度上来说，是Raf没有向CK妥协。
“I don’t want to be negative,I wanted to do something abstract and beautiful and elegant and proud and sophisticated, but without losing the edge of what the brand stands for: the young generation, the dark movies.“
—— Raf Simons
